Make Munich 2016

Das vorherrschende Thema auf der Make Munich 2016 waren diese Jahr auch wieder 3D-Drucker. Es gab aber auch viele andere Themen, wie Roboterfussball, diverse Anbieter verschiedenster Elektronikkomponenten, fablabs, Design- und Lötworkshops.


Mr. Beam Lasercutter – das neue Modell soll Mitte diesen Jahr veröffentlicht werden.


Mcubus entwickeln eine Filmentrecyle- und Herstellunngsmaschine. Den ersten Prototypen hatten sie auf der Messe.


Ganz cool fand ich als Photoniker das Projekt „Optik & Photonik mit Lego Bausteinen“ von der Uni Osnabrück . Hier werden Optikexperimente mit LEGO aufgebaut.

Ein Hersteller von Deltaprintern war auch da. Die Drucke von den constructionzone-Druckern sahen echt gut aus.


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Brickify hat eine Schnittstelle geschaffen um Rapid Prototyping noch schneller zu machen. Dazu kombinieren sie LEGO und 3D-Druck. So müssen nur noch kleine Teile gedruckt werden, der der Rahmen wird dann per LEGO gebaut.


Gut gefallen haben mir auch die Drucker von Craftlab.


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Der Makerspace hatte auch ein Monsterdrucker am Start.



Arduino war dieses Jahr auch da.


Mein Messehighlight waren aber zwei Jungs, die sich ihren 3D-Drucker selber gebaut haben. Und nicht nur das sie haben auch die Software selbst entwicket! Inklusive vorbildlicher Dokumentation (180 Seiten PDF).

All das und vieles mehr gibt’s auf ihrer Homepage.


  

CNC Fräse Software

Mit welcher Firmware und welcher Steuerungssoftware kann man selbst gebaute CNC Fräsen betreiben? Wie gelingt GCode am besten?

Aus den Kommentaren

Weitere Listen mit hilfreichen Tipps für Software rund um CNC Fräsen:

Was wir aktuell verwenden: Repetierhost. Wir konnten die Fräse manuell steuern, aber G-Code ‚rein laden funktionierte noch nicht so richtig. Wir testen gerade noch Blendercam. Blendercam war ein Tipp von Arno. An dieser Stelle: Danke für den Tipp und auch für die Vorführung deiner Fräse!

Verkabelung

Aus unseren Erfahrungen mit den 3-D Druckern legen wir jetzt immer mehr Kabel als ursprünglich notwendig und hängen Stecker vor jeden Motor. Grundsätzliche Probleme wie das Vergessen von Schrumpfschläuchen oder fehlerhaftes verbinden von Farben treten trotz aller Erfahrung immer noch auf. Zum Glück hilft uns Onkel Karl, unter anderem beim löten.

Über die Stadt genaue Art der Software Steuerung haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Hat jemand eine Idee?

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Metallbearbeitung

Im Gegensatz zur c’t Anleitung hat Nathan viele Teile aus Aluminium konstruiert. Natürlich sind auch viele Teile aus dem 3-D Drucker, zum Beispiel kleine Halterungen und Abdeckungen.
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Doodler – Freihand 3D Drucker jetzt bei Amazon?

Der Freihand 3D Drucker Doodler ist jetzt auf Amazon für 99 Euro erhältlich. Es scheint mir aber dass es sich bei dem Angebot auf Amazon nicht um den „originalen“ 3Doodler von Kickstarter handelt sondern um ein baugleiches No-Name-Pro­dukt.

Freihand 3D Drucker jetzt bei Amazon kaufen

 

Danke Hanna für den Tipp!

Slic3r Einstellungen für Rostock/Deltabot

Rostock Drucker

Um für einem Rostock (Deltabot) Drucker korrekte GCODE Modelle zu erzeugen muss unbedingt die slic3r.ini vom Rostock Projekt von Johann C. Rocholl genommen werden!

Zur Einstimmung

Zur Einstimmung auf unsere diesjähriges Projekt, nämlich einen Delta Roboter als 3D Drucker in der Rostock Bauform gibt es dieses Video: Auf diesem Blog werden alle „Rostock“-relevanten Artikel in der „Rostock-Kategorie“ aufgelistet.

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Auswahl eines Netzteils für den Drucker

Überlegungen zur Auswahl eines Netzteil:

Warum ein neues Netzteil?

Das ATX ist zwar leistungsfähig und billig ist aber auch etwas klobig und vom Gefühl her (ohne die Nutzung des heizbetts am netzteil) etwas überdimensioniert.

Hintergrund ist, dass wir den Drucker auch gerne transportieren wollen.

Welche Spannung braucht der Drucker?

12V (Motoren und Extruder) (Heizbett ist extra am Stromnetz)

Welchen Strom zieht der Drucker?

Strom ist variabel, je nach dem, ob der Extruder  geheizt wird oder nicht, ob gefahren wird oder nicht. Laut RepRap-HP sind es rund 5 A.
Erscheint mir ein bisschen wenig…..muss ich noch Infos suchen. wieviel Strom die Komponenten jeweils ziehen.

Erfahrungen anderer Drucker-User:

http://forums.reprap.org/read.php?13,121279
Mein Vorschlag für ein Netzteil:

http://www.pollin.de/shop/dt/Njc4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Hutschienen_Schaltnetzteil_MEANWELL_MDR_60_12_12.html

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Thingiverse jetzt mit Social Community Features

Ähnlich wie bei Twitter/Facebook kann man jetzt anderen Thingiverse Benutzern folgen und bekommt dann im sog. Dashboard alle Änderungen dieser Benutzer an einer zentralen Stelle mit. Ich persönlich finde das ganz praktisch, das erleichtert es mir zu sehen was andere machen. Außerdem gibt es jetzt übersichtliche Statistiken was mit meinen eigenen Modellen gemacht wurde/wird, Downloads, Derivate und Likes werden auch im Dashboard übersichtlich gezeigt.

Jetzt 6brueder auf Thingiverse folgen.

Neue kartesische Bewegung


Über die Featureliste der Marlin Firmware bin ich auf das CoreXY Projekt gestoßen. Es beschreibt eine X-, Y-Bewegung mit zwei Motoren.

Neue kartesische BewegungGrafik und Dokumentation von Ilan E. Moyer.

Mit Sketchup STL Dateien verändern

Mit dem kostenlosen 3D Editor Sketchup (vormals von Google) ist es möglich bestehende STL Dateien z.B. von Thingiverse zu importieren und zu bearbeiten.


Installation des STL Importers

oder

  • Importer herunterladen
  • Die heruntergeladene Datei mit einem ZIP Program zippen und mit der Dateiendung „.rbz“ statt „.zip“ speichern.
  • In Sketchup (Version 8) unter Fenster >Voreinstellungen >Erweiterungen > Erweiterungen installieren, die *.rbz Datei auswählen und installieren.

Im Menü unter Datei > Importieren… erscheint ein neuer Eintrag „STL Importer…“ 🙂

Export nach STL

Unter Werkzeuge erscheint nach der Installation des Importeres ein neuer Punkt „Export to STL“ oder man installiert ein weiteres Plugin.

Endlich! Der Drucker funktioniert!

Nach fast 8 Monaten 10 Monaten können nun endlich Modelle mit unser 3D Drucker (fast) problemlos gedruckt werden.

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Schritt Motor reparieren

Seit dem Einbau einer neuen Gewindestange auf der Z-Achse läuft die Z-Achse nicht mehr zuverlässig. WD40 hat keine Lösung erbracht. Schon einmal habe ich den Schrittmotor aufgeschraubt, bin aber am Gehäuse nicht weiter gekommen.Schrittmotor auseinandergebaut
Erst mit Hilfe des Videos habe ich herausgefunden dass man mit etwas klopfen und sanfter Gewalt die Gehäuseteile auseinander bekommt.

Als alles offen war, habe ich das Problem auch schon gesehen: die Magnetscheiben auf der Achse waren zu stark nach unten gerutscht und streiften am Gehäuse.
Vermutlich ist dies damals passiert als ich die Kupplung für die Gewindestange mit roher Gewalt auf den Stepper geklopft hatte. Nachdem ich die Metallscheiben (im Foto türkis) wieder zurück geklopft hatte, funktioniert der Motor (bis jetzt) wieder Einwand frei.

Aceton

Aceton ist ein im Baumarkt erhältliches Lösungsmittel es eignet sich hervorragend um Kunststoffe und insbesondere ABS zu kleben. Mit Aceton und einem Wattestäbchen oder kleinem Pinsel kann man gebrochene oder mehrteilige Modelle sehr gut kleben! Einfach auftragen und die Klebeflächen aneinander pressen. Aceton löst den Kunststoff an und ermöglicht so das perfekte verschmelzen von zwei Teilen. Natürlich entsprechende Schutzmaßnahmen wie gute Lüftung, und die Verwendung von Handschuh und Brille beachten.

Auf Thomas’s Flickr Fotos sieht man sehr gut wie man Aceton noch verwenden kann, nämlich als Veredelung für die doch unregelmäßige Oberflächen der 3D Drucker Modelle.

Original aus dem Drucker:
_DSC8597

Veredelt mit Aceton:
_DSC8602
Beide Fotos von Thomas Kramm.

Anleitung um Modelle gleichmäßig zu veredeln

Benötigt wird:

  1. großes Gurkenglas o.ä. mit Blechdeckel
  2. 15 cm Draht oder Lötzinn
  3. 1 Nagel und Hammer
  4. Aceton
  5. Heizbett des Druckers

20121101-161516.jpg

Anleitung:

  1. Mit Hammer und Nagel ein Loch in den Blechdeckel des Glases schlagen. Lötzinn/Draht durchführen und oben auf dem Glas mit Tesa/Kaptonband o.ä. befestigen.
  2. Etwas Aceton in das Glas füllen, den Boden des Glases ca. 2-3 mm bedecken
  3. Das zu veredelnde Modell an den Drahtdeckel hängen und verschrauben
  4. Glas mit Modell auf die Heizplatte stellen und Platte auf ca. 80 Grad erhitzen.
  5. Sobald das Aceton sich an den Wänden niederschlägt von der Platte nehmen und abkühlen lassen. Ggf. wiederholen.

Weitere Infos dazu wie Plastik geklebt werden kann finden sich hier.

Laut diesem Artikel auf Thingiverse kann auch eine selbstgemachte Mixtur aus 1/3 Filament und 2/3 Aceton als vorgefertigter Kleber verwendet werden.

Folge den sechs Brüdern

Wir sind an mehreren Stellen im Internet präsent:

In der Regel sind wir mit dem Benutzernamen 6brueder im Internet unterwegs.

F: Warum ausgerechnet sechs Brüder? A: Wir sind insgesamt sechs Brüder, haben also jeder fünf Brüder und drei Schwestern.

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Unser aktuelles ABS Slic3r Profil

Es ist ein Slic3r Profil für ABS und den GRRF PRotos Drucker. Wir verwenden die Slic3r Version 0.9.3:

# generated by Slic3r 0.9.3 on Wed Oct 31 17:14:28 2012
acceleration = 0
bed_size = 200,200
bed_temperature = 110
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 70
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
disable_fan_first_layers = 1
duplicate = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_grid = 1,1
end_gcode = M107\n; M104 S0 ; turn off extruder temperature\n; M140 S0 ; turn off plate\nM104 S255 ; turn off extruder temperature\nM140 S110 ; turn off plate\nG28 X0 ; home X axis\nG28 Y0 ; home Y axis\n;G1 Y+100\nM84 ; disable motors\n; M240
external_perimeter_speed = 100%
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 3.9
extrusion_width = 0
fan_always_on = 1
fan_below_layer_time = 60
filament_diameter = 2.9
fill_angle = 90
fill_density = 0.6
fill_pattern = rectilinear
first_layer_bed_temperature = 110
first_layer_extrusion_width = 0
first_layer_height = 85%
first_layer_speed = 80%
first_layer_temperature = 255
g0 = 0
gcode_arcs = 0
gcode_comments =
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 50
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_speed = 70
layer_gcode = ; M240
layer_height = 0.4
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 100
min_print_speed = 10
notes =
nozzle_diameter = 0.45
only_retract_when_crossing_perimeters = 0
output_filename_format = [input_filename_base]_PRotos.gcode
perimeter_acceleration = 25
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeter_speed = 40
perimeters = 2
post_process =
print_center = 100,100
randomize_start = 1
retract_before_travel = 4
retract_length = 4
retract_length_toolchange = 3
retract_lift = 0.1
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 200
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 5
skirt_height = 1
skirts = 3
slowdown_below_layer_time = 15
small_perimeter_speed = 40
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_speed = 70
solid_layers = 2
start_gcode = ;PRotos Profile\nG28 ; home all axis\n;M301 P13.82 I0.84 D56.60 ;2PrintBeta Heater\nM301 P26.89 I1.42 D127.33 ;GRRF Heater\n;M301 P50.76 I4.08 D158.02
support_material =
support_material_angle = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_pattern = honeycomb
support_material_spacing = 2.5
support_material_threshold = 45
temperature = 255
threads = 10
top_solid_infill_speed = 50
travel_speed = 150
use_relative_e_distances = 0
z_offset = 0

Unser Profil ist eine angepasste Kopie von Thomas’s Slic3r Profil.

Heizbett Netzteil Halter für PRotos

Habe einen einfachen Halter für das Netzteil des PRotos Heizbetts konstruiert und gedruckt. Download bei Thingiverse. Alle Abmessungen, Höhe, Breite, Länge, Dicke usw. können in der OpenSCAD einfach konfiguriert werden.

Slic3r Error „The model has overlapping or self-intersecting facets“ beheben

Manchmal kommt bei Slic3r folgende Fehlermeldung

The model has overlapping or self-intersecting facets. I tried to repair it, however you might want to check the result or repair the input file and retry.

wenn man versucht aus einem STL ein GCODE zu erstellen. Ein neu erzeugen des STLs mit anderen Parametern ist dann meist nicht hilfreich. Aber die Reperatur eines defekten STL geht ganz einfach:

Lösung/Solution:

  1. Gehe zu cloud.netfabb.com
  2. Lade Dein Model hoch und gib Deine E-Mail-Adresse an
  3. Repariertes und funktionierendes STL wird Dir zugeschickt! 🙂

Alle Rechte an den hoch geladenen Dateien bleiben beim Urheber! 🙂

Verbesserungen

Neben dem Einbau der Teile von der Wunschliste, könnte noch folgendes (an Weihnachten) verbessert werden:

  • Heizbett Netzteil fest befestigen
  • Y-Achsenverkabelung verlängern
  • Z-Achsen Opto Stop mit Schraube höhenverstellbar machen
  • Die senkrechten Stangen vorne isolieren, damit beim herausnehmen des Bleches kein Kurzschluss entstehen kann.
  • Kühlkanal für den aktiven Lüfter auf der Elektronik
    • größerer/stärkerer Lüfter
  • Kühlkörper für die Mosfets
  • Kühlkörper für die F1 Sicherung
  • Halterung für Pinzette u.ä
  • Box für die Blech Klammern festschrauben
  • Filament Umleitung zur Rolle sichern
  • Heizbett Kabel sauberer verlegen (ggf. kleine Klammern drucken die die Kabel halten)
  • Box verkleinern(?)
  • X-Achse kaputt? Austauschen? Kunststofflager?
  • Kabelkanal für Heizbett Kabel
  • LED Leiste besser befestigen, mit gedrucktem Clip? Clip mit Stromisolierschutz auf Heizbett Höhe.
  • LED Leiste Leiungen besser legen
  • Wade Extruder neu, verbessert drucken
  • Pulley für X-Achse auf dem Kugellager, als bessere Umleitung für Zahnriemen

Weiteres

  • Die komplette X-Achse etwas nach rechts verschieben, damit der Druckkopf das gesammte Bett ausnutzen kann. Im Moment stößt ist der Druckkopf ca. 2 cm im Druckbett wenn der Nema Motor am rechten Rand an die Z-Achse stößt. Es dürfte genügen den Druckkopf zu drehen! Wenn der Motor nach hinten zeigt ist rechts genügend Platz!
  • Hintere linke Ecke des Druckbetts etwas anheben, scheint niedriger zu sein als die anderen.
  • Kabel des Thermistors am Extruder neu anschließen und Kabelende mit Lötspitze versehen.

Wellenkupplung?

Habe gerade auf wir-bauen-einen-3D-Drucker.de eine Wellenkupplung  (federt die „Hoch- Runterstange“ ab…) gesehen und dieses mal direkt mit eBay Link für 2,90 $. Kommt mit auf die Wunschliste!

Benötigte Maße der Kupplung: 5 mm auf 8 mm M8 Gewindestange.

Linearführung der X-Achse hat Riefen und quietscht :-(

Bei manchen Bewegungen gab es ein kurzes quietschendes Geräusch. Beim genaueren hinsehen entdeckte ich dass eine der beiden Edelstahlstangen die als Führung für den Extruder in der X-Richtung fungieren leichte Riefen aufweist. Das ist gar nicht gut. Wer weiß wie man die entsprechenden Linearlager am besten schmiert/ölt?

Soll ich mir doch nochmal die Kunststofflager ansehen?

Susis Schalhaken Neuauflage

20121027-235855.jpg

Der erste Versuch einen Schalhaken zu drucken hier.

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Neue Spur beim „Mosfet“ Problem? (Ramps Sicherung F1 wird heiß)

Der Drucker stürzt regelrecht ab wenn größere filigrane Modelle gedruckt werden. Die Motoren fangen dann an zu brummen und ruckeln ein bisschen auf der Stelle hin und her, im Pronterface geht alles weiter als wäre nichts gewesen.

Nachdem ich versucht habe das Problem zu reproduzieren um während dessen mit dem Finger die Temperatur der Pololu Treiber zu „messen“ stellte ich fest, dass die Treiber und auch die Mosfets nicht besonders heiß waren. Aber bei der Sicherung F1 (gelbes Bauteil) habe ich mir fast die Finger verbrannt. Eine Google Suche nach Ramps F1 und hot brachten mich zum diesem Foreneintrag bei GRRF: Elektronik zerschossen? von Host Weidle und dieser exzellenten Antwort die das Problem sehr genau (u.a. mit Wärmebildkamera) untersuchte! Fazit: Diese Sicherung ist für die Absicherung des Heizstromes da. Sie wird schnell überlastet wenn die Treiber nicht gut eingestellt sind. Aber eigentlich sollte sie ausreichend dimensioniert sein. Als Lösung wird u.a. empfohlen einen aktiven Kühler daran zu machen… Ich werde wohl erst einmal die Treiber wieder einmal neu einstellen und evtl einen Kühlkanal um die Boards bauen, damit alle Bauteile besser gekühlt werden und mich nach einem passivem Kühlkörpervergrößerer umsehen.

Update
Auf my3dprinter.wordpress.com wird beschrieben wie man statt der F1 und F2 andere Sicherungen verwenden kann.

Holz mit 3D Drucker drucken

Auf GRRF* wird eine neue Art Filament vorgestellt. Eine Mischung aus Holz und Kunstoff, sieht aus, riecht und fühlt sich gedruckt an wie Holz! Ein ¼ Kilo kostet 17 Euro.

* GRRF wurde in German RepRap GmbH umbenannt.

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Wünsche

  • 1en neuen Schrittmotor 20 Euro (ist gekauft)
  • Neue Stepper Treiber 50 Euroggf. reicht ein Pololu Black Edition für die Z-Achse
  • J-Head Hotend 60 Euro (ist bestellt)
  • Kühlkörper für die drei Mosfets 5 Euro
  • Kühlkörper für die F1 Sicherung
  • LE Display 50 Euro (ist gekauft)
  • LED Netzteil, für stabilere Leistung und mit Anschraubmöglichkeit. 20-50 Euro
  • Extra Blechplatte für Heizbett um schneller tauschen zu können.
  • Aceton (ist gekauft)
  • Stabiler Teflon Bouwden Schlauch als Zuleitung zur Filamentbox (4 Euro bei GRRF)
  • Wellenkupplungen für Z-Achse 6$ bei eBay (ist bestellt)
  • Rauchmelder

Summe ohne Versand: 205-235 Euro ohne Versand. Da muss ich wohl erst meine Frau fragen :-/

Folie auf Druckbett notwendig

Wie man vielleicht auf dem Bild sehen kann, hat sich das Modell unten rechts an der Stelle vom Heizbett abgelöst, an welcher das Kapton Klebeband abgekratzt war. Merke: auf der Aluplatte druckt es sich nicht so gut wie auf Kaptonfolie.

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Potentiometer von Schrittmotor Treibern einstellen

Den mit einem kleinen Schraubendreher zuerst gegen den Uhrzeigersinn aufs Minimum drehen. Dann langsam im Uhrzeigersinn drehen bis der Motor keine Schrittverluste mehr produziert.

Siehe auch entsprechende Anleitung im Artikel auf RepRap.org.

Mosfet Kühler

Probleme mit der Steuerung des Heizbettes können mit überhitzen Mosfets zu tun haben.

Lösung: ein Kühler für den Mosfet der für das Heizbett zuständig ist.

Ich glaube das ist das auf der linken Seite mit Q3 markierte Bauteil mit den drei Anschlüssen auf diesem Schaltplan des RAMPS 1.4:

Die verwendeten Mosfets sind in der TO-220 Bauform. Folgende Kühler habe ich gefunden (Suchparameter mosfet heatsink/kühlkörper 220):

Update: siehe auch F1 Sicherung springt schnell an.

Stepper Treiber

(Pololu) Stepper Treiber (auch Schrittmotor Treiber genannt) sind kleine Hardwarechips a4988 die die Steuerung der Schrittmotoren übernehmen. Sie sind die Ursache für viele Probleme mit Prusa/PRotos/Mendel Druckern.

Wenn der Strom nicht korrekt auf dem Mini-Potentiometer eingestellt wurde können folgende Fehler auftreten: zu wenig Strom: Motoren brummen nicht, Schritte werden ausgelassen. Zu viel Strom Motoren brummen stärker, die Stepper Treiber erhitzen wesentlich schneller und wenn sie zu heiß werden werden Schritte falsch (meist gar nicht) ausgeführt.

Wegen der Überhitzungsgefahr gibt es kleine Kühlkörper auf den Chips sowie die aktive Kühlung via Ventilator auf dem RAMPS Board.

Überhitzung der Stepper Treiber vermeiden:

  • Lüfter korrekt einstellen, Luftzug muss gut auf die Treiber treffen.
  • Lüfter muss einen starken Luftstrom erzeugen können.
  • Luftstrom mit einer Hülle direkt an den Treibern vorbei leiten.
  • Statt Pololu Treibern StepSticks Treiber verwenden.
  • Kühler mit Wärmeleitpaste ankleben, statt das beiliegende Klebeband zu verwenden(?)

Kunststofflager statt Kugellager

Eine für mich neuartige Art von Linearlagern sind Kunstofflager. Statt Kugel oder Rollen bestehen diese einfach aus einem Stück speziellem Kunstoff, ohne bewegliche Teile und sind wesentlich leiser. Weitere Vorteile: schmier- und wartungsarm. Der Preis ist eher teuer: 3 Euro pro Kunstofflager. igus, eine Firma für Kunststoffprodukte vertreibt diese Gleitlager.

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J-Head Hotend

Bei Thomas konnte ich mich selbst davon überzeugen, dass das J-Head Hotend (60 Euro) mit Heizpatrone mit normalem Netzteil innerhalb von 60 Sekunden auf 260° C kommt. Eine Besonderheit die mir aufgefallen ist, ist dass die Düse und der Heizblock/Klemmblock aus einem Stück geschnitten ist. Es kommt also zu keinen Wärmeübertragungsverlusten zwischen Heizpatrone und Düse. J-Head

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3D Software für Programmierer

OpenSCAD ist eine Software für 3D Modellierung in welcher aber die Modellierung via „Programmierung“ bzw. mathematischer Formeln geschieht.

Z.B. erstellt folgender Code eine Quader mit der Länge 2, Tiefe 3 und Höhe 4.

cube([2,3,4]);

OpenSCAD ist komplett Thingiverse.com kompatibel! Alle Thingiverse Modelle (*.stl) können heruntergeladen, importiert und direkt eingebunden werden! Manche Thingiverse Modelle können direkt im OpenSCAD Format (*.scad) heruntergeladen und editiert werden. Natürlich kann STL exportiert werden.

Auch der Import von 2D Ansichten (Bilder u.ä.) ist via Inkscape möglich!

Danke für den Tipp, Thomas!

Update: Mein erstes Model: http://www.thingiverse.com/thing:29402
Update 2: Alle unsere Thingiverse OpenSCAD Modelle
Update 3:
Variablen können direkt in Thingiverse editiert werden mit Live-Vorschau.

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Was sind Schrittverluste?

Schrittverluste sind Aussetzer der Schrittmotoren. Sie wirken sich wie folgt aus: wenn z.B. der Druckkopf im Modell herum streift obwohl die Schichthöhe korrekt eingestellt ist oder wenn Modelle plötzlich doppelt so hoch werden, da das herunterfahren nachdem der äußere Rand gedruckt wurde nicht mehr funktioniert. Schrittverluste auf der X- und Y-Achse können eine „Verschiebung“ auf einer Schicht des Modells zur Folge haben.

Gründe für Schrittverluste auf Z-Achse

Schrittverluste können viele Ursachen haben:

  • Schwergänige Muttern auf der Gewindestange bzw. Zahnriemen zu locker gespannt
  • Schrittmotor defekt
  • Stepper Treiber überhitzt (insbesondere beim drucken von kleinen Flächen)
  • Stepper Treiber ist defekt

Update:
Noch mehr Tipps und Meinungen im RepRap Forum.

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Netzteil für Drucker

Thomas hat mir ein LED Netzteil empfohlen um Problemen wie Spannungsabfall bzw. Spannungsschwankungen mit den billigen ATX Netzteilen aus dem Weg zu gehen. LED Netzteile haben mehr Leistung. Dieses bei Ebay kommt auf 30 A bei 12 V es kostet allerdings auch 50 Euro. Während dieses für 20 Euro 5 A bietet.

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Thomas hilft!

Bei ThomasHeute war ich bei Thomas in Darmstadt, welcher mir freundlicherweise angeboten hatte, nach unserem Drucker zu schauen. Er hat auch einen PRotos und nachdem er seine Parameter in der Firmware sowie Slic3r eingestellt hatte,  läuft jetzt unser Drucker endlich mit akzeptablen Ergebnissen. 🙂 Wir bzw. Thomas hat ein Problem mit der Z-Achse entdeckt. Mehr dazu in diesem Artikel.

Weiter hat er mir seine weiteren Projekte gezeigt und wir haben locker vier Stunden mit Nerd-Talk zu Arduino, Quadrocopter und Programmierung zugebracht. Es war sehr nett.

 

Arduino IDE Upload Probleme

Lösung: Wenn verschiedene Versionen der Arduino IDE installiert sind, muss die preferences.txt gelöscht werden! When you have Arduino IDE 0.9 AND 1.0 installed. Delete the preferences.txt it get mixed up when different versions of Arduino IDEs are installed! See http://code.google.com/p/arduino/issues/detail?id=1094

Update: Das Problem wurde mit einem Bugfix behoben.

Die besten Ergebnisse seit langem

Der Vorschub ist nicht mehr richtig eingestellt. Aber bei Änderungen an der Firmware dauert das hochladen via Arduino IDE sehr lange oder funktioniert gar nicht mehr. Überlege jetzt eine AVR Programmer (does not work with Atmega1281/1280/2561/2560) AVR Programmer zu kaufen, damit kann der Bootloader neu auf den Arduino gebrannt/geschrieben werden. Ich erhoffe mir davon, dass das hochladen besser funktioniert. Habe gerade auf der Arduino.cc Seite gesehen, dass es auch die Möglichkeit gibt einen zweiten Arduino als Programmer zu verwenden. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob der Bootloader defekt ist?

Schlechte Ergebnisse

Dies scheint eine Anleitung zu sein um einen Arduino Atmega 2560 mit einem neuen Bootloader zu versehen.

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Kalibrierung, wieder einmal…

Bin wieder am Z-Achse einbauen und Stepper Kalibrierung. Weiter startet das Heizbett nicht automatisch. Bin daran das zu untersuchen. Es scheint das das Bett nur automatisch beim Modelle drucken regelt wenn es zuvor schon manuell gestartet wurde.

Stepper Motor Debugging

20120629-204132.jpg Nachdem ich eine Achse der Z-Achse ausgetauscht habe, weil die alte einen Schlag hatte will der Stepper Motor nicht mehr…

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Coworking Jelly

Hatte den Drucker gestern beim Jelly Coworking in Heidelberg dabei, da hat Michael, ein Elektriker dann gleich entdeckt dass die Stepper Treiber nicht gut gelötet waren! Neu gelötet, jetzt geht’s. Aber das ist alles noch sehr instabil: Bett regelt nicht immer korrekt. Und das Filament (ABS) bleibt deshalb nicht kleben. ist schon ärgerlich immer wieder ein neues Problem. Michael hat mir auch beim Debuggen geholfen und auf die Idee gebracht, nur die Stepper Treiber zu tauschen und dann die Anschlüsse, statt die gleich die Motoren auszubauen und auszutauschen…

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